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二、夜游苏州护城河，晨逛苏州寒山寺
尝了清亮清甜的杭白菊，旅行箱里又多了一些大大小小的罐，看着挤得愁眉苦脸的龙井茶、丝绸、珍珠粉还有什么上海毛衣等，乱七八糟的挤在那里，心里突然不胜其烦，真有悔不当初的感觉，无奈之中匆忙找了一个邮局，把那些缀满了身心的沉重包袱邮寄回了家，从邮局出来，身心前所未有的轻松，决定好好地填填自己的胃，碰巧今天下午的晚餐有一盘醋煎青椒，一直被甜腻困惑的胃终于得以暂时的缓解，用狼吞虎咽风卷残云来形容当时的情形应该没有一点点的夸张。饭后，我们坐上开往苏州的车，车到苏州正好是晚上八点左右。
夜色像一张暖烘烘的黑网一下子便罩住了矮矮的苏州城，站在护城河边，各种颜色，各种样式的灯以每一所建筑所需要的辉煌串亮了护城河两岸上的建筑，乘船沿护城河看苏州的夜景，护城河内的世界，仍然保持着古旧的外观，房屋是低矮的，听说是为了保持古城风貌，所有的苏州城内的建筑都不超过三层，所以城内那些香樟树几乎与楼层同样的高大，建筑间挂满了宫灯式街灯、飞檐峭角在灯火的点缀下一下子就有了些许迷离、些许壮观、或是璀灿的感觉听导游说这些几年苏州的水上旅游发展的很好，苏州护城河的水质有了很好的改善，苏州的水上110把苏州护城河的水上治安打理得很好，如果有人不小心掉进水里，水上110能在两分钟之内赶往出事地点，一听此话，我努力的弯下腰，使劲地把手伸进了护城河，只抓到了一些飞扬的浪花，此刻，心里止不住埋怨这船的设计者，怎么不在船的两边设计一个可以放下双脚的栏杆呢，那样的话我不是可以在这么热的夜晚把脚伸进水里靠着护栏看夜景呢！正在想入非非之际，船里的灯突然明亮，一位身着淡蓝长裙的苏州美女怀抱琵琶款款而入，船内先是静了一会儿接着是雷动的掌声，面对热情的游客她微微一笑，露出一对逗号似的小酒涡，只见她轻轻挪过一把藤编椅子，斜坐在椅子上，用苏州话对大家说：“各位朋友，大家晚上好，欢迎各位来到苏州，今天晚上我将会为大家献上三首评弹，现在我要唱的是大家很非常熟悉的好一朵茉莉花。”说罢，纤长的手指轻轻拔动怀中的琵琶，轻轻的哼唱起来，所有的人都被她吴侬软语所吸引，我不知道歌声是什么时候结束的，也许是还在音乐里浮想联翩的时候吧。
船以自己的速度向前，导游在介绍两岸的建筑，想起了张继那传唱千古朴素而真挚的诗句“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”两岸辉煌的灯光透明的亮着，他乡的夜依然宁静而深沉，我们无法考证寒山寺的夜半钟声是否还那么凝重而悠长，只是当年孤零零的渔火已燎原成灯火通明的灿烂。
一个小时的水上环城游很快就结束了，终点又回到了起点，导游车载着意犹未尽的我们住进了接近郊区的旅店，找好房间放下行李，约上几个朋友去逛夜市，地处郊区的边城，满是大大小小的铺位，小贩的呼叫的声音，自行车的铃声，水果摊小吃点到处都充斥着生活的气息，走近那些卖吃的穿的摊位前，看到那些东西，突然就连逛的欲望都没有了，想打车去城里，却被告知要四十多块钱，想想还是不太划算，就回旅店睡觉了，心里止不住埋怨没跟旅游公司签好合同，老是让我们住在离市中心很远的地方。
清早走进昨夜入梦的寒山寺，我一门心思的寻找那口响了几千年的大钟，却被扑入眼帘的几个古朴苍劲的大字所吸引，寺前黄色的照壁上三个墨绿的大字“寒山寺”犹如蛟龙身上的绿色的鳞片，给历经沧桑的古刹增加了庄重感，站在这墙前，我听见快门摁动的声音穿越了时空的隧道，年长的僧人敲打着木鱼，闭目却洞穿千年后的繁华。
也许是对“江枫渔火对愁眠”中江枫的误解吧，一直以为江枫是江枫桥，现在才知道原来是江村桥和枫桥两座桥，千百年来，凡来苏州浏览的人，都要到枫桥来实地领略一下枫桥的诗情画意。其实，枫桥只是一座在江南常见的单孔石拱桥。相传因这里是水陆交通要道，每到夜里就要封锁起来，故名封桥。桥名因张继诗而易字。大运河在此经过，又是官道所在，南北舟车在此交会，枫桥便成了最理想的停息之地，这里也就形成了枫桥古镇。沿着铺满鹅卵石的小路，来到了位于松茂亭的碑刻前，这里有一块非常著名的碑刻枫桥夜泊，据说枫桥夜泊是一诗七碑，这里我们看到的是第五块碑刻，是李大钊先生的笔迹。碑刻前留影的人排着长长的队，前面张继的铜像正笑眯眯的半坐在那里，游人走到他面前的时候，都用手去摸摸他的手，胡须，衣袖，甚至躺在他的怀里去留个影，似乎都想去沾沾他的文气仙气好运气，而他是来者不拒，一律用笑容接纳每一个崇拜者，毫不吝惜地挥洒祝福，绕过亭台楼阁，匆匆看了看了大戏台吴门古韵和半砚台就忙着再去找张继笔下的那口大钟。
张继笔下的那口古老的大钟历经岁月的变迁已经不在，我们能看到的大钟是悬在寒山寺内西侧的钟楼内，为清光绪三十二年（公元1906年）江苏巡抚陈夔龙督造的铁铸巨钟。钟身高1。3米，口径1。24米，重约2吨，色泽黝黑，上铸“古寒山寺”铭文。而那打动唐朝诗人张继的古钟却不知流向了何方，只把无尽的想像留给了人们。传说张继是因为听到了寒山寺的钟声才中的进士的，所以后人们都相信寒山寺的钟声能给大家带来好运，所以不如意的时候都会去枫桥听听寒山寺的钟声，也许是在冥冥中寄托希望吧。
三、乌镇-最后的枕水人家
走进乌镇，踏着清冷的石板，时间仿佛在这里停留了几百年，信步于幽深的街巷和古老的民居中，感觉自己好像走进了一部线装书，走进了一张淡泊而宁静的满浸着岁月痕迹的国画，让人想起了“清明上河图”信步在乌镇狭而幽长的巷子里，两面是成排的木质房屋，青灰的瓦片，斑驳的木门残留着岁月风化的痕迹，似乎都在诉说着岁月的苍桑。
导游告诉我们乌镇是一个人杰地灵的地方，小小的镇子曾出过60多名进士、160多名举人，原文化部部长茅盾的故居也在这里，听到这里心里微微一动，应该看看这一代文豪的故居的。时值中午，太阳火辣辣地炙烤着每一个移动的躯体，在茅盾故居里我们被一代文豪的家居气息感染，真想留下来在他家那精巧的厨房里亲手煮一晚热气腾腾的面汤坐在门槛上歇息一下来。
乌镇的酒坊有一些陈旧，陶泥做的酒缸成堆的堆在地上，只有迎风招展的酒旗和飘着酒香的酒窖在提示人们当年这里的繁华，有游人在轻轻品酒甚至还带一瓶竹筒装着的酒乐呵呵地回去。
推开林家铺子的大门，眼睛就被各式各样的蓝印花布做成的商品所吸引，隔着陈旧的木柜台，店里的女主人旁若无人的织着毛衣，散淡的回答这些问多买少的顾客。林老爷的商铺还依然在这里，林家小姐要的衣裳依然挂得琳琅满目，只是再也听不到林老太太长长的叹息！
嘴里是乌镇著名的小吃姑嫂饼，手摇乌镇的折扇，却依然挡不住从四面八方拥来的热气和游人。一张张晒得绯红的脸跟古色古香的国画般的乌镇极其的不协调，那想像中的清静与安宁已经被蜂拥的游客一卷一卷的翻开。可即使如此，乌镇依然是乌镇，虽历经沧桑，至今仍完整地保存着原有的水乡古镇的风貌和格局。